¿Cómo elegir el filtro adecuado para nuestro acuario? Elegir el filtro adecuado para el acuario no es tarea sencilla, ya que en el mercado existen muchos tipos de filtro, con diferentes calidades y precios. En este punto, deberemos ser críticos y pensar en aquel tipo de filtro que más nos beneficie o nos resulte más sencillo de mantener (por disponibilidad, economía, etc.) Hay varios factores que nos ayudarán en la elección del más adecuado, como por ejemplo: ¿Dónde voy a colocar el acuario? Dependiendo del espacio que tengamos donde ubiquemos el acuario podremos elegir entre un filtro interno o externo. Está claro que el filtro interno nos restará un espacio muy valioso dentro del acuario, pero quizás sea la única opción viable si no disponemos de mucho espacio alrededor del acuario. Otro factor de vital importancia es la capacidad de la bomba succionadora. Se recomienda que el filtro elegido sea capaz de filtrar 3 veces la capacidad de nuestro acuario en una hora. Por ejemplo, si disponemos de un acuario de 100 litros, el acuario elegido no debería mover menos de 300 litros por hora. Pero mucho cuidado con la corriente que este pueda crear al retornar el agua filtrada al acuario, sobre todo si hay variedades con dificultades de nado. Por último, también deberemos tener en cuenta el tipo de filtrado que queramos ofrecer al acuario. Si queremos disponer de un filtrado mecánico, casi cualquier filtro es capaz de ofrecerlo. Por el contrario, si queremos contar con los tres tipos de filtrado, deberemos fijarnos en que el filtro elegido los pueda ofrecer. Normalmente, esto va relacionado con la calidad y el precio del filtro; a mayor calidad, más prestaciones podrá ofrecer el filtro. ¿Qué sistemas de filtrado existen? El sistema de filtrado son todas aquellas capas filtrantes y material de filtrado que ayudan a filtrar el agua y retener las sustancias perjudiciales que haya en ella. Como habíamos mencionado anteriormente, una cosa es el tipo de filtro (interno o externo) y otra es el sistema de filtrado que puedan ofrecer. Cada filtro es diferente y puede o no ofrecernos determinado sistema de filtrado. Suele estar relacionado con la calidad y el coste del filtro: a mayor calidad y capacidad del compartimento, más tipos de filtrado podrá ofrecernos un filtro. Filtrado mecánico El filtrado mecánico retiene en el interior del compartimento las partículas sólidas que haya flotando en el agua, como restos de excrementos, de comida o de plantas; se utilizan esponjas porosas para retener estas partículas. Los restos que absorba continuarán su proceso de descomposición dentro del filtro, es por ello que requerirá de un mantenimiento más regular. Si la partícula a retener tiene un tamaño muy pequeño puede que se escabulla y vuelva al acuario sin quedar retenida en la esponja. Para evitar que esto ocurra, se suele utilizar esponjas con distintos grosores de poro (las de poro más fino irán detrás de las de poro más grueso). Otra alternativa es la lana de perlón, que también ofrece buenos resultados reteniendo las partículas de menor tamaño. Aunque podamos lavarla y limpiarla para alargar su durabilidad, es recomendable su sustitución regularmente. Filtrado biológico El filtrado biológico es muy importante y fundamental en todos los acuarios, ya que permite eliminar las sustancias químicas nocivas que contenga el agua (nitritos, nitratos, fosfatos, etc), así como los restos biológicos de los peces y los restos de comida. A modo de resumen, el filtrado biológico consiste en la creación de un ecosistema bacteriano beneficioso que ayude a combatir estas sustancias nocivas. Deberemos utilizar material poroso en nuestro acuario (rocas, grava, sustrato, etc.) para que se pueden alojar y asentar más fácilmente. Para el filtro podremos utilizar una gama de productos comerciales (canutillos de ceramica, zeolita, etc), que deberemos incluir en el compartimento y favorecerán la aparición de estas bacterias ya que se trata de material poroso que no afecta a los parámetros del agua. Filtrado químico El filtrado químico se debe realizar en ocasiones puntuales cuando aparezca algún problema en la calidad del agua (esté turbia y sucia), queramos retirar por completo el medicamento que hayamos suministrado al acuario o necesitemos modificar los parámetros del agua (pH, dureza, etc). El material filtrante que se utiliza en la filtración química es el carbón activo para acuario o las turbas acidificantes (cuando necesitemos rebajar el pH del acuario). El tiempo útil de vida de este carbón activo es de 30 días aproximadamente. El mantenimiento del filtro de acuario Dependiendo del tipo de filtro que tengamos, este requerirá un mantenimiento en mayor o menor regularidad. Por ejemplo, los filtros internos necesitan de un mantenimiento más regular (idealmente una vez por semana) ya que están constantemente en contacto con el agua. El tipo de filtrado mecánico (esponjas y perlón) también requiere de un mantenimiento semanal para limpiar la acumulación de partículas en el material filtrante. Un indicador de que el filtro externo necesita ser tratado es que el caudal del agua que vierte de vuelta al acuario haya disminuido. Esto puede deberse a la acumulación de partículas en su interior, hecho que dificulta la circulación del agua. Es muy importante tener en cuenta las bacterias beneficiosas que habitan en nuestro filtro (filtrado biológico). Debemos ir con mucho cuidado a la hora de limpiar las esponjas o el perlón, ya que en ellas habita gran parte de estas. Se pueden limpiar sin riesgo a eliminarlas por completo, siempre que no hagamos una limpieza en profundidad de la esponja; es recomendable que estos materiales sean desechados y reemplazados una vez su vida útil haya llegado al máximo y no limpiarlos en excesiva profundidad con tal de alargar su uso. Por otra parte, si utilizamos agua del grifo, estas bacterias morirán con total probabilidad debido al cloro. Debemos utilizar agua del propio acuario para el correcto mantenimiento del filtro.

El mantenimiento del agua es absolutamente crucial, ya que es el hábitat de nuestros Koi. La estabilidad del agua es nuestra prioridad, cambios bruscos pueden dar como resultado un agua en mal estado y como consecuencia afectan la salud y el bien estar de nuestros Koi. La calidad del agua influye el crecimiento, el color, la reproducción y la vida de nuestros Koi. Por eso debemos controlar su entorno vital. El agua debe ser controlada regularmente para detectar si contiene sustancias químicas, se puede realizar con cintas, con líquidos o de forma mas profesional digitalmente; así corregir cualquier deficiencia. Lo demás de problemas se pueden solucionar con cambios de agua. Agua clara no es siempre agua sana. La calidad del agua la componen: la temperatura, la dureza, el PH, el nivel de oxigeno etc. Cada componente tiene su papel importante en el agua. Todos los valores están relacionados e influyen en la calidad del agua. VALORES NORMALES temperatura min. 2 °C bis max. 35 °C pH 6,8- 8,5 GH min. 8° dH – max. 25° dH KH 4-12°dH O2 min. 7 ppm hasta 15 ppm NH3 max. 0,1 mg/l Redox Entre 350 – 400 mV NO2 max. 0,1 mg/l NO3 max. 50 m/l CO2 Entre 2 and 5 mg/l, max. 25 mg/l Temperatura La temperatura del agua influye nuestros Koi. La temperatura corporal es solo 0,5°C diferente de la temperatura del agua. Los Koi soportan muy bien las altas y bajas temperaturas desde 2º hasta 35º centígrados; la temperatura idónea para nuestros Koi esta entre 22 y 28º centígrados, es cuando mejor funciona su metabolismo. Es peligroso si las variaciones de las temperaturas son bruscas como 5º o más al día, esto les produce estrés y enfermedades. Esto suele ocurrir principalmente en estanques pequeños con poco volumen de agua. Aconsejamos por seguridad que 1,5m. de profundidad es lo mas conveniente para evitar este problema. pH El pH es la concentración de iones hidrogeno (H+) en el agua, o el potencial de hidrogeno del agua La acidez se mide en una escala logarítmica que va de 0 (muy acida) a 14 ( alcalina).1 punto cuenta por 10, ejemplo + 1 PH=x10 veces más acida o alcalina. La concentración óptima para nuestros Koi es entre 6,8 y 8,7 El agua neutra tiene un valor de PH de 7, si está por debajo es acida y si esta por encima es alcalina. 0 muy ácido 1 ácido clorhídrico 2 ácido gástrico 3 vinagre 4 zumo de tomate 5 lluvia ácida 6 orina 7 neutro/agua fresca 8 agua del mar 9 sodio bicarbonato (levadura) 10 jabón 11 amoníaco diluido 12 agua lavandina 13 solución de sodio hidróxido 14 muy alcalino/limpiador de desagüe Durante el dia y noche los peces y durante la noche las algas producen CO2 ( por fotosíntesis) que hace descender el PH por la mañana. Durante el día este CO2 es utilizado por las plantas y las algas y como consecuencia el PH sube……Si la diferencia entre mañana y noche es más de 1 unidad pH, los Koi no se sienten bien. Cambios bruscos en el pH son peligrosos para los koi y le provocan estrés. Puede bajar el nivel del pH añudando agua del pozo o ácidos. KH La dureza carbónica se mide en grados alemanes de dureza °dH. Es la concentración de sales de calcio y de magnesio disueltas en asociación con CO², o la cantidad de CO³ y el HCO³ disueltos. El KH actúa como tampón del pH. Ideal es entre 5 y 10°dH. Si el KH es superior de 10°dH debe rebajarse, y así bajara la acidez .Puede conservar el nivel KH con cambios de agua y con poner oxigeno durante la noche. Para reducirlo debemos filtrar el agua con granulado de turba activa. Un KH bajo da muchos algas en el agua. Se puede aumentar el KH de muchas maneras p.e. las concha de ostras, montmorillonita de arcilla, natrium bicarbonato (30 gr/m³ sube el KH con 1°dH). GH La dureza total del agua en calcio y magnesio disueltos. Entre los 8 dH y 12 dH se encuentra el GH correcto por que el exceso de CO² libre se asocia con el Ca, produciendo un KH idóneo. El GH tiene una influencia primordial en las funciones vitales de las células tanto de las plantas , los peces y las bacterias nitrificantes. Puede bajar el GH al añadir agua de lluvia al estanque, o trabajar con osmosis, lo cual es muy costoso…Un GH baja da un crecimiento rápido y un mejor desarrollo del color rojo. Para aumentar el GH debe añadir calciumchloride. 0-4° dH agua muy blanda 4-8° dH agua blanda 8-12° dH medio agua duro 12-25° dH agua duro En arriba de 25° dH, es agua muy duro Oxigeno disuelto(O²) Aire es uno de lo más importante substancias de la vida. Aire existe de nitrógeno y oxigeno. El oxigeno es un gas sin color, olor o sabor, consiste de dos átomos de oxigeno. El nivel del oxigeno en el aire es 30 veces más alto que en el agua. El Oxigeno disuelto es uno de los valores más importante en el estanque. El oxigeno se encuentra en el agua debido al intercambio de gases y son también liberados por las plantas. La cantidad mínima debe ser 7 mg/l, esto es el nivel absoluto de oxigeno el cual nunca es constante, depende de muchas variables. Si la presión atmosférica es muy alta, la solubilidad del O² es alto también. Desciende a causa de los restos orgánicos en el agua, con temperatura alta, o si se le añade sal al estanque…En agua caliente ocurre menos O² y los peces necesitan más O² para el metabolismo. Si falta oxigeno, los peces flotaran al lado de la entrada del agua. Debemos producir O² fresco con cambios de agua o con movimiento por venturi’s, cascadas y discos de aire etc. Para tener una idea: un difusor de aire de 20 cm, en una profundidad de 1 metro, con una corriente de aire de 20l/min te da 250gr oxigeno al día! Lo más profundo que este el difusor y lo mas pequeña que sean las burbujas s, mas oxigeno dan. El nivel relativo de oxigeno nos da el porcentaje de oxigeno saturado en relación con el máximo de saturación que es 100%. Esto nos da una idea sobre la calidad del sistema.70% puede ser bastante en invierno, pero insuficiente en verano. Un porcentaje de 80% en un estanque limpio y con buena aireación está muy bien. • Niveles del oxigeno en el agua en mg/lArriba las temperaturas del agua, en bajo el nivel del oxigeno: 0246810121416182022242628323414,613,813,112,411,811,310,810,39,99,59,18,78,48,17,87,57,3 • Conclusión: nuestros koi necesitan mucho oxigeno para su metabolismo, debe airear el agua 7 días a la semana. Solo con temperaturas del agua por debajo de los 15°C puede parar el oxigeno en el estanque, pero nunca en el filtro!Los aficionados a los Koi deben medir el O² en el agua para evitar problemas. • Amonia(NH4 y NH³) Es un gas muy toxico y invisible. El amonio (NH4)y el amoniaco (NH³)están muy relacionados. Vienen de la respiración de los peces y también de la descomposición de la materia orgánica con motivo de las defecaciones de nuestros Koi y demás. Amonio existe de nitrógeno N y hidrógeno H. Nitrógeno es parte de las proteínas, las proteínas están en la comida de los Koi, pues al dar pienso a los Koi se añade amonio en el agua! El ciclo aeróbico del nitrógeno es uno de los mas importantes procesos químicos en el estanque. Con la influencia del pH y la temperatura alta, una gran parte del NH4 será NH³ que es más peligroso para nuestros peces. El valor ideal es el valor cero, hasta 0,1 mgr/l es dañino a largo plazo y con 0,2 mgr/l es directamente toxico para los peces, dañan las branquias lo que va a impedir la absorción de O². A la hora de poner en funcionamiento de un filtro biológico, nunca debemos introducir demasiados peces en el estanque. El filtro necesitara algunas semanas /meses para madurar. En caso de valores excesivos de amoniaco debemos cambiar un tercio del agua hasta un nivel adecuado para conseguirlo y parar de dar comida a nuestros Kois por algunos días. Puede utilizar zeolita, que absorbe el amonio.(10 litro por 5m³).busca que causa el aumento del amoniaco. Nitrito(NO²) El nitrito es una substancia altamente toxica, es el paso intermedio entre el amoniaco y el nitrato. El amoniaco es transformado por bacterias nitrosomas en nitrito, que es a su vez transformado por nitro bacterias en nitrato. Niveles altos significa que el filtro no funciona. Después un pico alto de amoniaco ocurre muchas veces un pico alto en nivel de NO². El nitrito debe estar debajo de 0,1 mg/l, mas alto es toxico para los peces. Afecta a la capacidad que tiene la sangre de transportar oxigeno y puede irritar la piel y las branquias del Koi. Puedes parar de dar de comer y puedes añadir sal en el agua (3 grNaCl/litro) y el nivel de NO² bajara. Pero quita antes el Zeolita! Ozone también bajara el nivel de NO². Nitratos (NO³) Los nitratos son los últimos productos del ciclo del nitrógeno. No debe sobrepasar los 300mg/l, el valor ideal es inferior a los 50mg/l. Nitrato es mas toxico con bajo pH, y con KH alto. Las plantas y las algas absorben una gran cantidad de nitratos para alimentarse. Cambia el agua si tiene los valores altos y controla también el nivel de NO³ del grifo/pozo. Cloro ( Cl²) Cl² es utilizado como desinfectante para agua potable (entre 0,5 y 2 mg/l). En concentraciones baja no es dañoso por los gentes, pero puede ser muy toxico por los Koi, va dañar las branquias. Los peces van morir cuando el valor es mas de 1 mg/l. Aquí en España el nivel de cloro en el agua sube durante el verano, pues nunca añade el agua directamente en el estanque pero primero asperja sobre la superficie y utilice un producto para neutralizar el cloro. (a la venta en tiendas especializados). Fosfato (PO4) PO4 es un producto de descomposición non toxico en el agua. Si el nivel sube arriba de 1 mg/l, las algas crecen abundantes. Verifica el nivel del PO4 en tu estanque, puede ser altisimo! La gestión y el mantenimiento del agua es una “ciencia” para sí. Por eso siempre insistimos que se construya un estanque en condiciones para dar el mínimo trabajo para el propietario y el mayor disfrute de los koi.

Carassius Fantasia. El cuerpo del Goldfish fantasía debe tener aproximadamente tres quintas partes de su longitud total y tener una apariencia de forma de huevo. La única aleta en el pez goldfish fantasía es la aleta dorsal; todas las demás aletas están emparejadas, incluida la aleta caudal que se divide en la mitad con una apariencia bifurcada en cada aleta.Los peces goldfish fantasía vienen en una variedad de colores, desde colores metálicos (de un solo color) hasta varios (varios colores), incluido el calicó. . Los colores de los peces goldfish fantasía habituales vienen en algunos sólidos o una mezcla de naranja, azul (plata), negro, bronce y rojo. Un goldfish fantasía de buena calidad tendrá un buen balance de color en ambos lados de su cuerpo. son una especie muy resistente y son una excelente opción para principiantes o para su estanque de peces de colores al aire libre. Con el cuidado adecuado, sus goldfish fantasía pueden vivir por más de diez a veinte años. Carassius Comun. Carassius Auratus de origen asiático, el pez de colores común es un miembro de la familia de peces Cyprindae . El pez de colores común está relacionado con las muchas especies de carpa, koiy otros tipos de razas. El nombre Auratus significa literalmente “superpuesto con oro”. Esta especie de pez ha sido criada por los humanos durante más de mil años y en algún momento durante este período, se convirtieron en mascotas de la familia. El goldfish común es un gran pez para principiantes, ya que es una raza de goldfish muy resistente. Puede vivir en el agua con temperaturas que van desde 55 a 80 * F (12 a 26 C), con un pH de 6-8, que es muy parecido al agua del grifo. El pez dorado común no requiere un calentador y solo necesita un cuidado mínimo si se coloca solo en un acuario de 10 galones (38 litros) bien filtrado. Carassius Cometa. El pez goldfish cometa es similar a los tipos de peces goldfish comunes y a menudo se confunde con él, pero el goldfish cometa tiene un cuerpo más delgado con aletas más notables y alargadas; especialmente la aleta caudal, que es más de la mitad a tres cuartos del tamaño de su propio cuerpo. La aleta caudal también será mucho más puntiaguda en sus extremos en comparación con los peces goldfish comunes. El cometa también tendrá dos aletas pectorales y aletas pélvicas; mientras que la aleta dorsal, la aleta anal y la aleta caudal serán únicas. Carassius Shubunkin. El pez de colores shubunkin viene en dos variedades ( shubunkin de Londres y shubunkin de Bristol). Su cuerpo se parece mucho al pez goldfish común o cometa. Tiene una aleta caudal , una aleta dorsal y aletas pectorales y pélvicas similares . El Bristol es más grande, y su aleta caudal es más redondeada que la del shubunkin de Londres.l color del pez goldfish shubunkin debe ser calicó. El 25% de su color debe ser un color azul-plateado que actúa como un fondo para los demás colores de su cuerpo. Una capa uniforme de fuertes puntos y colores negros que se encuentran en las aletas de shubunkins . Tanto la variedad de shubunkins de Londres como la de Bristol son uno de los tipos más resistentes de peces goldfish . Esto lo convierte en un pez de colores ideal para un estanque al aire libre o un acuario de peces de colores. Carassius Telescopico. El pez Goldfish telescopio viene en una variedad de colores: de rojo, azul, chocolate o blanco; bi colores (variados) de negro / blanco y rojo / blanco; y calico. Los tipos de calicó deben tener un fondo azul con un buen balance simétrico de parches de color marrón brillante, naranja, rojo amarillo y violeta, con pequeñas manchas negras en todo el cuerpo. Aparte de la única aleta dorsal, todas las aletas del pez Goldfish telescopio están emparejadas y puntiagudas, incluida la aleta caudal. La aleta dorsal es alta en la parte posterior con un aspecto ligeramente elevado similar al pez Goldfish ryukin Cuando el Goldfish telescopio nada, la aleta dorsal debe ser resistente y vertical.Las aletas caudales completamente divididas deben tener aproximadamente tres cuartos de la longitud del cuerpo del Goldfish telescopio y aproximadamente un cuarto de la longitud total de las aletas de la cola caudal. Cuando nada, la aleta caudal caudal debería estar fluyendo como el pez Goldfish oranda. Carassius Oranda. El Goldfish Oranda y es uno de los tipos de peces de colores más sofisticados, lo que hace de los Goldfish orandas una de las razas de peces de colores más difíciles de cuidar. No les va bien en aguas con una temperatura inferior a 18 grados, lo que no las hace adecuadas para tu estanque de peces de colores al aire libre. Lo mejor es colocarlos en tu acuario de peces de colores con otras razas Goldfish de movimiento lento y algunas plantas acuáticas. Debido a la forma de su cuerpo, los peces Goldfish oranda se mueven lentamente y deben alimentarse con una dieta balanceada para evitar que tengan problemas de estreñimiento o vejiga natatoria. Carassius Perla. El pez goldfish con forma de perla, con su forma de cuerpo esférico y cúpula como escamas que contienen carbonato de calcio, se parece a una pelota de golf. El carbonato de calcio en el goldfish pearlscale crea un patrón de pequeñas cúpulas de color perla que atraviesan la piel de estos tipos de peces goldfish . Es lo que uno podría imaginar que se vería un pez goldfish si se tragara una pelota de golf entera. La pequeña cabeza puntiaguda que contiene una pequeña boca no es llamativa y solo hace que el cuerpo del pez de colores de Pearlscale se destaque aún más como la característica más notable.La única aleta dorsal está erguida, comienza en la mitad de la espalda y se extiende hasta el pedúnculo caudal. Todas las demás aletas están emparejadas con extremos redondeados. Las aletas caudales son robustas en estos peces goldfis y los lóbulos ligeramente bifurcados.. El pez goldfish pearlscale es pequeño y viene en una gama de colores que incluyen: metálico, multicolor y abigarrado (un color sólido o dos colores distintos); Calico que debe ser fuerte y equilibrado. Carassius Hamanishiki. Esta es una especie criada entre el goldfish pearlscale y el goldfish oranda. Este pez goldfish se parece mucho al goldfish perla, pero sus aletas son un poco más largas, y tiene una pequeña capucha en la parte superior de la cara que hereda del goldfish oranda. También crece un poco más grande que el goldfish pearlscale. Carassius Ranchu. El pez goldfish ranchu es un pez goldfish lujoso de cuerpo completo que carece de aleta dorsal y tiene una cubierta de capucha muy parecida a la del goldfish oranda. La parte posterior del goldfish ranchu debe tener un arco pronunciado hacia arriba donde se curva bruscamente hacia abajo en el pedúnculo y las aletas caudales. Una de las características más evidentes del goldfish ranchu es la ausencia de la aleta dorsal. Un espécimen original debe tener una espalda arqueada ; no debe haber ninguna señal de una aleta dorsal, o ya sea una protuberancia donde la aleta dorsal podría haber crecido. La capucha del goldfish ranchu debe ser más grande que la de el goldfish oranda. Debe cubrir toda la cabeza y la cara pero no los ojos. Se parece mucho al Goldfish Cabeza de León, pero con la diferencia de que el Ranchu tiene una caída pronunciada en su pedúnculo caudal (a escasos centímetros de conectar con la cola). Carassius PomPon. El pez goldfish pompon lleva su nombre por su característica más obvia, sus fosas nasales son lóbulos carnosos que se parecen a los pompones. Estos crecimientos están conectados al tabique nasal del pez goldfish y actúan como sensores para oler sustancias químicas y olores en el aire. Cuando están completamente desarrollados, los lóbulos del goldfish pompon pueden colgarse hasta ka boca de los peces goldfish , pero en un espécimen de calidad los lóbulos no deben colgar hasta boca. Deben tener un sólido crecimiento uniforme y ser de forma esférica. El cuerpo de un pez pompón verdadero debe verse como el cuerpo de los goldfish ranchu sin una aleta dorsal. Sin embargo, hay razas que tienen una aleta dorsal o signos de tener una capucha en la cabeza. Los peces goldfish Pompon vienen en colores metálicos y de calicó. Los peces goldfish Pompon son los más adecuados para acuarios de peces goldfish con agua no más fría que 14°C y no deben colocarse en un estanque al aire libre. Carassius Burbuja. El pez de ojos de burbuja dos bolsas de piel llenas de líquido en sus mejillas. Un espécimen de alta calidad tendrá dos bolsas igualmente desarrolladas que se colocan justo debajo de sus ojos. Como un goldfish ojo de burbuja, el pez goldfish nada y cambia de dirección, sus bolsas rebotarán . Los colores de los ojos de un goldfish burbuja son variados o calicó.La piel delgada que forma una bolsa es delicada y requiere un cuidado especial para asegurarse de que no esté dañada. Se debe pensar mucho en qué tipos de sustrato, decoraciones de acuarios, filtros de acuarios, luces y compañeros de acuario se pondrán en el acuario de peces goldfish ojo de burbuja. Con la presencia de estas bolsas, los ojos que apuntan hacia arriba y la falta de una aleta dorsal hacen que el pez goldfish sea un nadador lento con mala vista. Evita cualquier decoración de acuario o sustrato que contenga bordes afilados. Elije un filtro que no tenga una entrada fuerte o uno que cree una corriente fuerte. Comprar luces de acuario tenue. Carassius Celestial. Estos pequeños y delicados peces goldfish tiene una característica única y es que necesita cuidados especiales para garantizar la salud del pez goldfish , por lo que no es adecuado para el aficionado principiante. Los ojos de los peces goldfish celestiales sobresalen y se ponen para mirar siempre hacia arriba. Esta característica significa que los peces goldfish celestiales no deben estar en un acuario con ninguna decoración que pueda raspar los ojos. El acuario de peces goldfish no debe tener una luz brillante ya que los peces celestiales siempre miran hacia arriba mientras descansan. El pez goldfish celestial carece de aleta dorsal y cuando nada, empuja su cabeza hacia abajo para ver hacia adelante. Esto eleva su cuerpo y sus aletas caudales hacia arriba, lo que lo hace un nadador lento y no es adecuado para un tanque con una corriente de agua. Los compañeros de acuario solo deben incluir otros peces goldfish celestiales, o goldfish ojos de burbujas, pompones o peces goldfish telescopios. Carassius Demekin. Dado que proviene del Telescopio, es muy parecido en cuanto a morfología y comportamiento. Entre sus principales tonalidades, destacamos: el rojizo-anaranjado, el blanco e incluso el amarillo y el negro. La profundidad del cuerpo debe de ser mayor a 2/3 del largo del cuerpo. Posee dos ojos completamente simétricos y proyectados hacia el exterior, de formas redondeadas. Posee una aleta dorsal sencilla. Las demás aletas serán simétricas y parejas, contando con una doble aleta anal. Su aleta caudal está dividida en dos y se extiende en gran proporción. Debe medir como mínimo 3/4 del largo del cuerpo. Desde una vista aérea, podremos ver la forma similar a una mariposa. Sus aletas presentarán unos bordes inferiores ligeramente puntiagudos. Carassius Tosakin. El Goldfish Tosakin es originario de Japón, al igual que el Goldfish Demekin. Su nombre hace referencia al feudo japonés del cual es originario: “Tosa”, que se encuentra en la isla Shikoku. Es el resultado de una mutación en el Ryukin y comparte muchas características con este. Lo que lo diferencia es su aleta caudal, que se extiende a ambos lados del cuerpo con un pronunciado doblez. Se cuenta que después de los bombardeos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial en Japón, en el año 1945, se creyó que esta variedad había quedado extinta. Un aficionado a la acuariofilia consiguió hacerse con unos ejemplares de esta variedad, tras un duro trueque con el dueño de un restaurante, y consiguió que los Tosakin volvieran a proliferar. No es un pez para principiantes; quizás sea una de las variedades más difíciles de mantener debido a que son más susceptibles a los cambios en la calidad del agua y cuesta mucho conseguir que se reproduzcan.